Тестирование просроченных фотоплёнок

Это пост про то, как я работаю с просроченными фотоматериалами. Методы, которыми я пользуюсь можно применить для тестирования ваших плёнок, которые оказались у вас в руках. В посте про просроченную фотоплёнку я описал различные общие моменты, связанные с ней: что это за плёнка, где её достать, какие есть особенности и т.д. Тут будут конкретные шаги плюс мои субъективные мнения о том, что и как делать. Это будет длинный пост, со множеством отступлений, я постараюсь сразу покрыть различные темы и вопросы, по возможности, буду обновлять этот материал. Пост расчитан на всех, кто хотя бы минимально представляет себе, как выглядит аналоговый процесс: как происходят проявка и печать.

Обратите внимание: здесь только про неотснятую просрочку, про плёнки, которые были отсняты давно, но непроявлены нужен отдельный пост

Плёнка

С просроченной плёнкой чаще всего есть три сценария:

Вам подарили или вы купили один ролик просроченной 35мм или 120-й плёнки. Как и где хранился данный артефакт − неизвестно, но поснимать хочется. Если это обычная цветная плёнка, проявляющаяся по процессу C-41, то можно попробовать применить правило +1 ступень на каждые 10 лет проченности и надеяться на лучшее. Шансы что-то получить есть, если плёнке не более 15-20 лет. Если больше, положите коробочку на полку, как украшение. С чб то же самое. Если дали что-то неопознанное, или нестандартное, навроде ORWO UT-18, ORWO NC-19, NC-21, и только один ролик, то тоже лучше положить на полку
То же самое, но у вас несколько роликов из одной партии. Номера партий пишут на коробочках (иногда это штамп), где-то рядом со сроком годности. Тогда можно один ролик использовать как тестовый, другие снимать с учётом результатов. Ещё лучше, если вам в руки попал целый запаянный блок в полиэтилене. При этом, просрочка остаётся просрочкой, и свойственные ей вариации в виде случайных дефектов могут проявиться на роликах из одной партии по-разному, однако, шансов, что плёнка в блоке будет вести себя примерно одинаково − больше
Вам удалось найти бобину узкой фотоплёнки, обычно советской, обычно чб, просроченной в прошлом веке. Несмотря на то, что это может показаться большой удачей, тут же возникают дополнительные риски. Да, плёнки в бобине обычно немало (от 120 до 300 метров), но если плёнка плохо сохранилась, или её кто-то до вас вскрывал и засветил, то это потенциальная потеря большого метража, возможно, денег, которые вы потратили. Т.е., если вы видите в продаже бобину плёнки, не спешите её брать, взвесьте все возможные риски. Иногда, редко, можно увидеть в продаже различные технические плёнки (Свема МЗ, Микрат), или, ещё реже, цветные советские киноплёнки (ЛН, ЦНД) — с ними обычно ещё больше проблем (подбор химии для цвета, очень низкая чувствительность для чб, отсутствие перфорации, и т.д.). Ещё из рисков: возможно, бобину вскрывали и засветили. Иногда в объявлении это косвенно можно понять, например, показан чёрный бумажный пакет, в который запакована бобина. Гарантий, что плёнку не открывали далее вам никто не даст. Остаётся лишь верить продавцу, что он пишет на этот счёт. Чаще всего, люди, продающие такое понятия не имеют, что это и зачем. В идеале, бобина должна быть невскрытой, защищённой липкой лентой по краю, которую никто ещё не трогал. Ещё надо помнить, что вариант с плёнками в бобинах также требует определённых условий: разматывать в катушки такое надо в полной темноте, вручную. Машинка для намотки, если таковая имеется, не подойдёт, катушка просто не встанет куда надо.

При любом варианте, конечно же, необходимо иметь всё для проявки. Либо вы должны быть знакомы с человеком, который поможет вам с этим. Если у вас бобина цветная плёнки (например, киноплёнка), то также необходимо иметь доступ к адекватной и стабильной цветной проявке.

Специфика материалов

Как деградирует плёнка

Подготовка

Что нам понадобится:

Совершенно точно понадобится всё для проявки: химия (проявитель, стоп, фиксаж, смачиватель), проявочный бачок, термометр, мерные стаканы и т.д. Важно: сверх этого понадобится дополнительная химия: антивуаленты, об этом позже
Всё для печати: увеличитель, непросроченная мультиконтрастная фотобумага, мультиконтрастные фильтры (либо голова с возможностью фильтрации), базовые скиллы печати, включая, очевидно, работу с мультиконтрастной бумагой, химия, кюветы, щипцы, рамка, проверенный красный фонарь и т.д. Можно обойтись без печати, но печать в моём понимании − единственный адекватный способ понять, что вы наснимали на тестах. Если вы новичок в печати, постарайтесь найти человека, который разбирается, это всё сделает чуть проще
Сканер для фотоплёнок. Желателен минимум планшетник (Epson V370, V550, V700 и т.д.) Альтернативно: сетап из цифровой камеры, макро объектива и LED панели, чтобы быстро, в формате превью оцифровывать результаты
Зарядный рукав, либо, предпочтительнее, комната, где вы можете добиться полной темноты (например, ванная комната ночью)
Пустые катушки от 35 мм плёнки, либо разборные, либо одноразовые, но со свободным кончиком, чтобы можно было прикрепить скотчем тестовые куски плёнок, а далее, при удачном стечении обстоятельств, и длинные куски уже для обычной съёмки. Актуально для плёнок в бобинах, если у вас отдельные ролики, то можно обойтись без них
Тестовая сцена со стабильным освещением (подробнее далее)
Много свободного времени и терпения…

Что вам не понадобится:

Специальное устройство для замера плотностей: денситометр. У меня его нет, я не знаю, как им пользоваться, и на данном этапе, мне это и не нужно, так как я в состоянии получить нужный результат без замеров и построений графиков. Если вы знаете, что такое денситометр, вы умеете им пользоваться и активно пользуетесь, то этот пост для вас скорее как развлекательное чтение, вы, вероятно, и так сможете разобраться в теме
Экспозиционный клин от Stoffer. Удобная вещь, но редкая в наших краях. Если он у вас есть, опять же, вы, вероятно, знаете, как им пользоваться и зачем он. У меня его нет, его заменяет советская серая шкала в кадре. У вас этой шкалы тоже может не быть, но это не проблема, об этом позже

Цель

Нужно сразу же для себя понять, что мы хотим получить в итоге. Есть два варианта:

Необходимы изображения, хоть какие-то, чтобы их смог оцифровать сканер. Так называемая проявка «под сканер». На самом деле, добиться такого результата можно без особых усилий, даже случайно, так как сканер тянет многое, особенно, если плёнка сохранилась приемлемо и вы хоть как-то попали в экспозицию. Однако, я не считаю этот вариант стоящим. Это полумера, при недопрояве или перепрояве плёнки сканер привносит свои дефекты, шумы, усиливаются дефекты самой плёнки. Это неоптимально, потому что, вы, скорее всего, не будете получать то, на что действительно способна ваша плёнка. Правильнее будет пойти другим путём
Получение негативов, максимально приближенных к негативам непросроченных плёнок. С минимум вуали, насколько это возможно, с максимальным тоновым диапазоном (с учётом возраста плёнки). Негативы, которые мы сможем напечатать на фотобумаге. Здесь придётся принять некоторые компромиссы, потратить больше времени на тесты, но это наиболее оптимальный вариант. Хороших результатов бывает добиться непросто, часто, невозможно, но стремиться точно стоит

Конечно же, моя цель это негативы, которые я могу напечатать. Т.е., с максимальным количеством полутонов и с минимумом вуали. При таком результате, сканирование, в большинстве случаев, проблем не вызовет.

Мои исходные данные

Плёнка: недавно мне попала в руки бобина чёрно-белой киноплёнки Свема КН-2, на её примере я объясню свой метод тестирования подобных материалов. Вы можете применить этот опыт на своих плёнках. С цветом тоже сработает, если проявлять всегда одинаково.

Бумага: у меня есть немного просроченной мультиконтрастной фотобумаги Agfa на полиэтиленовой подложке и фильтры для регулировки контраста от Kodak. Контраст фильтрами регулируется от очень мягкого (значение −1), до очень контрастного (фильтр номер 5). Да, бумага просрочена, но из проблем на ней лишь краевая вуаль и не совсем глубокий чёрный, однако, для моих тестов это некритично: если я добьюсь нормальной (для этой бумаги) печати, то негативы можно будет напечатать, в целом, на чём угодно из непросроченного и мультиконтрастного. Моноконтраст − другая история, если у вас моноконтраст, то вы под эту бумагу и будете подбирать, методология та же. Конечно же, я рекомендую пользоваться проверенной непросроченной мультиконтрастной бумагой, чтобы избежать дополнительных трудностей. Моноконтрастная бумага, вероятно, понадобится повышенного контраста. И обязательно нужно проверить ваш красный фонарь, засвечивает ли он вашу бумагу.

При печати с просроченных плёнок, с разной степенью вуалирования, на «нормальном» контрастном фильтре (у меня это фильтр номер 3) всегда будет нехватать контраста, точка белого с таких плёнок становится точкой серого, из-за вуали, которая забивает нужные тона. Напечатанное изображение плоское, серое, вялое. Нужно добавлять контраст до тех пор, пока чёрный не станет чёрным, а белый − белым, с помощью фильтров, либо с помощью подбора сорта бумаги, в случае с моноконтрастной бумагой.

Здесь возникает моя специфическая цель: добиться негативов минимум такого качества, чтобы их можно было напечатать на самом контрастном фильтре, вытянув точку белого. Если получится добиться чистого белого на фильтре 4, то это совсем хорошо (будет разбег увеличения контраста до 5, при необходимости). Но если плёнка будет печататься исключительно на 5-м фильтре (максимальный контраст), я уже буду доволен. Не будем забывать, что наш материал просрочен 30+ лет назад.

Камера: это будет моя проверенная тушка Pentax ME Super, с объективом SMC Pentax 50/1.7. Я рекомендую использовать относительно современную зеркальную камеру, которой вы доверяете и объектив, с возможностью устанавливать диафрагму вручную через соответствующее кольцо на корпусе, либо через колесо на камере. Я не рекомендую для этих тестов использовать шкальники, дальномерки, мыльницы, «игрушечные» камеры типа камер Lomography и Holga, сильно старые непроверенные зеркалки, и т.д. В идеале, тестировать той камерой, на которую вы в последствии будете снимать.

Важно: моя цель может отличаться от вашей. Под скан пойдёт практически всё, в зависимости, от ваших требований к качеству изображения. А вот для печати нужна