Съёмка на просроченную плёнку

Меня зовут Тимур Хадеев, я фотограф, снимаю на плёнку и на цифру. Подписывайтесь на меня в инстаграме тут, мой канал в телеграме здесь

Нужно проявить просрочку? Пишите

Общая информация о плёнке: какую выбрать, где купить

Довольно часто мне пишут по поводу просроченных фотоплёнок. Вероятно, сказывается некоторый дефицит материалов в настоящее время, а также, всё чаще люди находят рулончики старой просроченной советской фотоплёнки на барахолках и вставляют такие плёнки в «мыльницы» из 90-х, или в «Зениты». Результат, конечно же, совсем не оправдывает ожиданий. В этом посте я расскажу, стоит ли снимать на просрочку вообще, и если снимать, то каким образом, чтобы получить приемлимые результаты. Речь пойдёт как о зарубежной цветной плёнке (Kodak, Fuji, Konica и др.), так и о советской чб просрочке, это разнообразные любительские плёнки узкого и среднего форматов: Свема ФН-32, ФН-64, ФН-65, ФН-125, ФН-250, а также их аналоги от «Тасмы»: Фото-32, Фото-64, Фото-130, Фото-250.

Если вы ищете информацию по проявке советской плёнки, которая была отснята очень давно (больше 20 лет назад), то лучше сразу пишите мне, тут только о съёмке на «новые», неотснятые старые материалы.

В посте не упоминаются разные технические плёнки типа Микрат-200, 300, 900, Микрат-Н, Свема МЗ-3, и т.д, а также советские киноплёнки: КН-1, 2, 3, 4, А2Ш и т.д. (но есть примеры кадров на Свему КН-4С). Про них будет отдельный пост. Однако, общие принципы работают и для этих плёнок. Также, в посте я почти не говорю о более редких негативных плёнках Свема ДС, ЛН, ЦНД, ЦНЛ, о них тоже нужен отдельный пост. 

Стоит ли снимать на просроченную плёнку?

Нужно сразу сказать, что съёмка на материалы, у которых вышел срок годности — это всегда не так просто, как съёмка на свежую плёнку. Однако, в текущих условиях, когда повсеместно наблюдается дефицит плёнки, можно понять желание сэкономить. Цены поднимаются каждые полгода, а то и чаще, выбор плёнок всё меньше. Также, многие хотят попробовать поснимать на просроченную плёнку, потому что нравится эстетика — поехавшие цвета, зерно, засветки, пыль и прочее. И, хотя, просроченная плёнка тут ответственна чаще только за зерно и поехавшие цвета, желание добиться чего-то необычного вполне себе понятно. Требования простые: «лоу файность», атмосферность, художественность. Если вам нужен определённый look — снимать на просрочку это один из вариантов, вероятно, самый аутентичный. Просроченная плёнка может дать то, что нужно, но только при определённых условиях. И в них-то и заключается основная сложность. Если не учитывать некоторые вещи, вместо ожидаемых эффектов можно получить слишком плохое качество, а то и вовсе — пустую плёнку. Чтобы этого не случилось, нужно изучить вопрос, этим мы и займёмся в этом посте.

Что это за плёнка?

Относительно всей истории фотографии, мы начали снимать на цифру недавно. До этого момента, люди снимали на самую разную фотоплёнку. В разное время её было произведено огромное количество.

Цветные негативные плёнки производства Kodak, Fuji, Konica и др. в 2002-2010 годах стали исчезать повсеместно, их вытесняла цифра. Цифромыльницы стали дешеветь, они становились всё удобнее и качественнее. Цифровые камеры, в целом, перестали быть чем-то необычным, даже зеркальные. Стали появляться первые камеры в смартфонах. И цветная плёнка, как средство получения фотографий, ушла далеко на второй план. Вскоре, ушли и все нормальные профессиональные лаборатории, которые могли адекватно проявить плёнку. Цветная просрочка оставалась какое-то время в фотомагазинах, в обычных фотолабораториях с минилабами, рядом со свежей плёнкой. Далее, она продавалась этими организациями после её списания на разных торговых площадках, вроде Авито. Затем, и свежая плёнка становилась просрочкой, а новые поставки свежей плёнки сокращались — мало спроса.

На сегодняшний момент, эти организации уже почти наверняка не занимаются закупками свежей плёнки у крупных поставщиков, даже учитывая сегодняшний относительно высокий спрос. Они бы и хотели, но плёнки нет и у самих поставщиков, по разным причинам. Поэтому, общий объём просроченной цветной плёнки, вероятно, будет быстро уменьшаться (или уже уменьшается). Речь, конечно, про узкую негативную цветную 35мм плёнку. Сейчас, продажей цветной плёнки занимаются, фактически, энтузиасты в лице частных лабораторий, организовавшие закупки от крупных зарубежных поставщиков напрямую (Fotoimpex, Macodirect). Обычно, они существуют как онлайн-магазины. Плёнка у них не задерживается, поэтому просрочки у них чаще всего нет, но, иногда, они находят партию просрочки и продают её, конечно, указывая, что это просрочка.

❤️ Этот блог существует без рекламы, на пожертвования читателей, помогите сохранить его, поддержите меня

Чёрно-белые и цветные слайдовые плёнки советского производства ушли ещё раньше — в начале 1990-х годов, когда на рынок пришла цветная негативная плёнка. Конечно, ещё какое-то время люди снимали на них, но удобство, качество и доступность цветного негатива по процессу C-41 в это время сделали своё дело.

Соотвественно, произведённая советская плёнка тех лет перестала пользоваться спросом, большое её количество осталось у снимающих людей. Часто, это блоки по 10 катушек. Отсюда и повсеместная её относительная доступность. Люди находят её в шкафах, в гаражах, на антресолях, даже в институтах, и продают, потому что сейчас существует мода на плёнку, и покупают даже такую старую.

Где достать просроченную плёнку?

Советские просроченные плёнки можно найти почти везде: Авито, онлайн барахолки (Мешок), реальные барахолки. Почти всегда это отдельные коробочки, либо набор разных коробочек. Редко, но всё ещё попадаются блоки по 5-10 шт.

Цветную негативную зарубежную плёнку можно также найти на барахолках, правда, она там становится всё менее распространена.  

Часто, плёнку можно найти в самих камерах, например, если купить камеру на барахолке (допустим, мыльницу), есть шанс, что там заряжена плёнка. Вероятно, это будет цветная негативная плёнка. Это можно определить по наличию надписи в окне для просмотра, которое часто присутствует на задней крышке камеры. Если видно надписи, нужно в темноте открыть камеру, определить, отснята ли она, далеко ли хвостик плёнки ушёл на приёмную катушку. Если совсем недалеко, значит вставлена ещё неотснятая плёнка. Либо, посмотреть на счётчик кадров (но это не так надёжно, разные камеры считают кадры по разному, от 1 до 36 и от 36 до 1). Можно смотать плёнку обратно в катушку (оставив зарядный конец) и использовать, делая поправки. Если на приёмной катушке много плёнки, то лучше отнести такую плёнку в проявку — будет этакий взгляд в прошлое, снимки из 90-х, а то и раньше.

Сколько стоит просроченная плёнка?

Просроченная плёнка обычно довольно дешёвая. Речь тут, конечно, о старых советских чб и слайдовых плёнках. Коробочки с ФН-32, ФН-64 и др. можно отыскать по 150-200 р. за штуку, иногда можно найти блоки по 10 шт. ценой по 500-1000 р. Конечно, лучше искать плёнку в блоках по несколько штук, в таком случае, выходит не только дешевле, но и сохранность таких плёнок примерно одинаковая. Если брать отдельные ролики, то состояние каждого отдельного ролика может сильно отличаться. Что не совсем удобно.

Цветные негативные просроченные плёнки стоят дорого и сейчас, из-за общего интереса людей к съёмке на любую фотоплёнку. Поэтому, вполне можно найти объявления, где один ролик Kodak Gold, просроченный в 2004 могут отдавать по 1000 р. Понятное дело, брать такое не имеет смысла. Адекватная цена на просроченную негативную плёнку, 36 кадров в ролике, это примерно 350-500 р. за один ролик плёнки с ISO 400, и 350-400 р. за ролик с ISO 100-200. При условии, что срок годности вышел не ранее 2012-2014 годов. Если раньше, то надо торговаться, либо искать другие предложения: чем раньше вышел срок годности, тем хуже сохранность.

Иногда просрочку продают разные онлайн-магазины, надо следить за их соцсетями.

Особенности просроченных плёнок

Желание поснимать на старые просроченные материалы вполне себе понятно. Зачем покупать дорогую фотоплёнку в магазине, которую ещё так трудно найти в наличии, когда есть довольно много разной советской плёнки. Хочется начать снимать сразу, не ожидая плёнку из интернет-магазина, например.

Но тут нас подстерегают особенности таких материалов. Самое очевидное: срок годности советской просрочки часто вышел очень давно. Я подразумеваю просрочку на десятки лет, сохранилось много плёнки из конца 70-х, 80-х годов, начала 90-х. Это приводит к следущим проблемам:

• За такое время плёнка могла храниться где и как угодно. Никто никогда не может дать гарантий, что хранение было адекватным. Последствия неправильного хранения: артефакты в виде точек, разводов, потрескавшейся эмульсии, следов от слипания витков плёнки друг с другом, засветки по краям кадра и подобное. Это приводит к большим проблемам на этапе проявки и сканирования. Советские плёнки без подобных вещей — большая редкость.
• Со временем, плёнка теряет чувствительность, по естественным причинам. Речь идёт о чувствительности плёнки к свету, к его качеству и количеству. Химия на плёнке медленно деградирует и становится всё менее пригодной для реальных съёмок. Цифры, указанные на коробочках таких плёнок совсем не могут быть ориентиром, при выставлении значений ISO на камере.
• Вуаль. Это потемнение самой плёнки, результат химических реакций, происходящих в самой эмульсии фотоплёнки. Вуаль забивает света изображения, чаще всего, она ещё и неравномерная: идёт от краёв плёнки к центру. 

Все эти проблемы также присутствуют и у зарубежных просроченных фотоплёнок, хоть и чаще всего, в гораздо меньшей степени. 

Я написал большой пост про решение проблем технического характера при проявке плёнок

Проблему с хранением, в целом, никак не решить, разве что, начать хранить плёнку сразу после покупки в холодильнике, если снимать на неё планируется в течение долгого времени, например, если был куплен блок из 10 рулонов плёнок. Поможет ли это? Неизвестно, но лучше попыться остановить деградацию плёнки хотя бы на то время, что плёнка находится в ваших руках. Не забывайте, что перед тем, как зарядить плёнку, которую вы достали из холодильника, нужно подождать 1,5-2 часа, чтобы плёнка нагрелась до комнатной температуры. С просрочкой могут быть проблемы, если вы зарядите плёнку сразу, например, уже и так хрупкая эмульсия может треснуть от перепада температур.

Упаковка

Вариантов упаковки плёнки в СССР было три:

• Плёнка в рулоне — просто моток плёнки, запакованный в чёрную бумагу. Иногда дополнительно моток обёрнут снаружи белой бумагой, похожей на кальку. Необходимо иметь свою разборную кассету с катушкой внутри. На катушку прикрепляется плёнка, этот рулон заряжается в разборную кассету, далее можно снимать как обычно
• На катушке — то же самое, что и выше, но плёнка уже с катушкой. Необходимо зарядить её в кассету
• В кассете — плёнка, какой мы её привыкли видеть, такая же упаковка, как и у современных плёнок

Узнать, какой именно вариант у вас очень просто: это написано на картонной упаковке. Если не написано — скорее всего, у вас первый вариант (просто плёнка в рулоне, не на катушке и не в кассете).

Всё, кроме последнего варианты необходимо наматывать в многоразовые советские / импортные кассеты. Выпускались разные кассеты, пластиковые и металлические. Популярны металлические кассеты с совой, разборные. Если у вас просроченная советская плёнка, на которой написано что-то, отличное от «в кассете», то придётся научиться наматывать её в кассеты, что не совсем легко, но и не сильно сложно. Сами кассеты можно найти на барахолках. Желательно, почистить их от пыли, и проверить заранее на какой-нибудь тестовой плёнке на предмет царапин, иногда старые катушки царапают плёнку. Проверять надо, конечно же, в заведомо не царапающей плёнку камере.

Как снимать на просроченную плёнку?

Необходимо упомянуть, что для получения адекватных результатов, вы должны хотя бы примерно представлять, как происходит съёмка в целом, что такое диафрагма, выдержка, ISO. Без этой базы снимать тоже можно, положившись на автоматику, но результаты могут быть менее предсказуемыми. Поэтому, лучше подучить теорию и понимать, что и для чего устанавливается. Это важно в любом случае, снимаете ли вы на просрочку или на свежую плёнку, или на цифру.

Камера

Если вам в руки попала чёрно-белая советская просроченная плёнка, я однозначно рекомендую использовать механическую зеркальную камеру. Вам точно нужны будут ручные настройки. Без них никуда. И это должен быть не «Зенит». Да, зенитов кругом очень много, они доступные, но у них есть слишком много недостатков. Механическая японская или немецкая зеркалки подойдут лучше всего. Что-то вроде Praktica L (и разные вариации), Yashica TL Super (и похожие), Pentax K-1000, Nikon FM2, Olympus OM-2 и другие. Можно попробовать отснять плёнку в таких камерах как «Смена-8М», «Ломо ЛК-А». На первой можно выставить все настройки вручную, а на второй есть автоматика, и также возможность выставить ISO меньше, чем обычно это позволяют другие камеры.

Не стоит заряжать советскую просрочку в автоматические камеры типа мыльниц. Мыльницы расчитывают увидеть на катушке плёнки DX-код, но на кассетах, в которые обычно заряжена советская просрочка такого кода нет, поэтому, они выставят ISO по-умолчанию, обычно это ISO 100, что совсем не подходит. Также, я не рекомендую заряжать советскую просрочку в более современные плёночные зеркалки с автоматической протяжкой плёнки, например камеры серии Canon EOS. Перемотку плёнки лучше производить вручную, ввиду её частой хрупкости. Автоматическая перемотка может быть сбита с толку периодическими заеданиями плёнки в катушке, камера может подумать, что плёнка кончилась и смотает её обратно в катушку. Лучше исключить такой ход вещей заранее.

Штатив

Так как у просроченной советской плёнки часто остаточное ISO падает до довольно низких значений (6-25 единиц), съёмка с рук становится довольно затруднительной. Это возможно, например, в яркий солнечный день, при диафрагме f/4 и выдержке 1/60 секунды вполне можно снимать, не боясь шевелёнки. Однако, как только объект съёмки будет в тени, чувствительности будет нехватать. Поэтому, штатив обязателен. Необходимо позаботиться об этом заранее, нужно планировать съёмку. Штатив должен быть хорошим, устойчивым.

Тросик

Также, чтобы исключить шевелёнку от нажатия на кнопку спуска затвора фотоаппарата, желательно иметь спусковой тросик. Тут нет отличий от съёмки сюжетов, например, ночью или вечером. Логика такая же, выдержка увеличивается, соответственно, нужно максимально стабилизировать камеру.

DX-код

Я уже писал про тонкости с DX кодами в посте про фотоплёнку, в разделе с киноплёнкой. Суть такова: DX-код — это чёрные и серебристые квадратики сбоку кассеты. Он кодирует чувствительность, количество кадров, и другую информацию. Эта система была изобретена в конце 80-х годов, для того, чтобы дать понять автоматическим камерам, какую плёнку в них заряжает фотограф. Данная система не применялась для плёнки, которая была произведена в СССР. 

Какие тут могут быть проблемы? Как я уже писал выше, если вставить катушку с советской плёнкой без DX-кода в автоматическую камеру, то у камеры не будет никакого способа определить, что в неё вставили, и она выставит значение ISO по-умолчанию, которое чаще всего является ISO 100. Очевидно, это не то, что нужно. Поэтому, я рекомендую камеры, в которых можно либо выбрать ISO принудительно, либо полностью механические камеры, с ручными настройками, которые не зависят от DX-кода никак. Если в наличии только автоматическая камера, можно самому наклеить полоски с фольгой, или закрасить маркером код в нужной последовательности. Таблицы кодов можно найти здесь. Но это сработает только если камера понимает низкие ISO (обычно, не понимает).

Проще говоря: снимайте советскую просрочку в механических зеркалках с ручными настройками. Цветную просрочку можно снимать в автоматических камерах, делая поправки либо в меню камеры, если это возможно, либо путём изменения DX-кода катушки.

Время съёмки

Желательно отснять всю плёнку за один день, и при примерно одинаковых условиях освещённости. Особенно это может быть важно для чб плёнок, так как деградация изображения уже после экспонирования на них происходит ещё быстрее. Если учесть эти моменты, то, в идеале, вся плёнка будет равномерно экспонирована, что исключит сильные изменения контраста от кадра к кадру. Проявляя просрочку, необходимо добиться максимальной проработки и теней, и светов, что может быть сложным, если на плёнке присутствуют сильно разные по контрасту сюжеты. Это, в целом, применимо и к обычной свежей плёнке, но для просрочки ещё важнее.

Какое ISO у просроченной фотоплёнки?

Здесь считаю важным уточнить, что ISO у плёнки одно — то, которое было номинально заявленно производителем. Когда я пишу «снимать как ISO 100», это на самом деле означает снимать как E.I. 100. Пишу я так потому что это понятнее и проще для начинающих плёночных фотографов. E.I. — Exposure Index. E.I. и ISO это разные вещи. E.I. это ваш выбор значения чувствительности на экспонометре, которым вы пользуетесь на съёмке (внешний или встроенный в камеру — не имеет значения), а ISO это реальная чувствительность, которая была замерена на заводе производетелем фотоматериала, когда плёнка была свежей. Понятное дело, для просроченной плёнки ISO имеет значение только для определения того, какую поправку на возраст просрочки сделать, с каким E.I. снимать. Чем больше прошло времени с даты окончания гарантийного срока хранения (обычно у плёнки это 2-3 года), тем большую поправку нужно делать. Тем меньшее E.I. нужно выставлять на экспонометре. Однако, ничего не мешает снимать и свежую плёнку с E.I. отличным от ISO. Всё зависит от желаемых эффектов. Но в этом посте — о просрочке.

Важный вопрос: как экспонировать просроченную плёнку? Учитывая информацию выше, становится понятно, что на сегодняшнее время, доверять надписям на коробочках просрочки уже нельзя.

Есть некое общее правило, что за каждые 10 лет, прошедшие с момента, когда плёнка стала просроченной, нужно добавлять 1 ступень (1 «стоп») экспозиции, чтобы скомпенсировать потерю чувствительности. Что такое ступень экспозиции («стоп») можно почитать здесь. Если коротко: каждая ступень увеличивает или уменьшает количество света ровно в два раза. Например, скомпенсировать потерянную чувствительность просроченной плёнки с ISO 100 на одну ступень означает снимать её с E.I. 50 (вместо 100), так как 50 в два раза меньше 100.

Таким образом, мы имеем данные, указанные на коробочке, и некий Exposure Index (выраженный на экспонометре как значения ISO) установив который на экспонометре для конкретной плёнки мы можем получить приемлимое изображение. И, хотя, правило в целом работает, но никаких гарантий нет: нужно делать тесты. Часто, в наличии только один ролик просрочки, поэтому, с тестами сложно, особенно, с тестами цвета. Немного проще с чб. Но чб и хранится хуже, шансы получить явный брак выше. Поэтому, я рекомендую искать несколько плёнок из одной партии, можно один ролик пустить на тесты, а остальные уже снимать исходя из полученных результатов. 

Имея только один ролик, проще просто снимать всё с одним выбранным Exposure Index и надеяться на лучшее.

Ещё очень важно, где и как хранилась плёнка. Если в сухом, прохладном месте, то она деградировала меньше (но всё равно деградировала в какой-то степени), если где-то ещё, то предсказать поведение плёнки сложно.

Также, нужно учитывать, что:

• цветная плёнка хранится сильно лучше, чем чб
• чем выше исходное значение ISO плёнки, тем сильнее она деградирует и хуже хранится, тем ниже нужно устанавливать Exposure Index (например, плёнка ФН-250 может деградировать до E.I. 25-50 и даже ниже)
• практически все просроченные плёнки будут демонстрировать зерно большее, чем свежие плёнки, тут не стоит ожидать «гладких» картинок, хотя, бывают исключения
• плёнку лучше пересветить, т.е., дать ей света больше, чем недосветить, т.е., дать ей света меньше. Плёнка, в отличие от цифры, не страдает от пересвета так сильно, а просрочке лишняя ступень-другая пересвета от расчётной чувствительности точно не повредят. Однако, не стоит пересвечивать плёнку слишком сильно 

На текущее время, применимо к советским чб плёнкам, стартовые значения можно взять такие:

• плёнки «Свема» серии ФН-32, ФН-64 нужно снимать c E.I. 6-12
• серии ФН-125 и ФН-250 — установив E.I. как 12-25-32-50. Такая же история с плёнами «Тасма»

Разницу в стандартах ISO и ГОСТ при установке E.I. тут можно игнорировать. Эти значения указаны ориентировочно, при методе проявки, который будет объяснён ниже.

Зарубежные цветные негативные плёнки:

• Все плёнки, чувствительностью ISO 100 можно снимать c E.I. 25-50-80, если дата просрочки не ранее примерно 2010-го года, если раньше, то точно как 25-50
• Плёнки с ISO 200: Kodak ColorPlus 200, Fuji Superia 200, Konica VX 200 с датой просрочки до 2010-го года — я бы снимал как E.I. 50-80-100. После 2010-го года — E.I. 125
• Kodak Ultramax 400, Fuji Superia X-TRA 400, Konica VX 400 и похожие с ISO 400, до 2010 г. — E.I. 100-125-160, после 2010-го — 160-200.
• Плёнки, с ISO 800 уже менее предсказуемы, но и наименее распространены, как ориентир, их можно снимать с E.I. 200-320-400, вряд ли будет хуже. Существовали и плёнки, с ISO 1600, что с ними — непонятно, но поправка в 1,5-2 ступени точно лишней не будет (E.I. 640-800)

Данные для зарубежных цветных негативных плёнок приводятся как ориентировочные, учитывая, что проявка будет производиться в обычной фотолаборатории по процессу C-41, либо в обычном процессе C-41, произведённом вручную, без любых коррекций (без пуша и пулла плёнки). Что такое пуш и пулл процессы можно почитать здесь. Стоит отметить, что пушить просрочку не стоит. Цветную плёнку ещё можно попробовать до номинала разогнать, а вот с чб лучше просто об этом забыть.

Данные для советских чб плёнок приводятся учитывая проявку по чёрно-белому процессу с важными изменениями. О них далее.

Как проявить просроченную советскую чёрно-белую плёнку

Стоит сразу сказать, если вы просто купили советскую просроченную плёнку, и отсняли её по номиналу, т.е., увидели на коробочке, например, 64 и снимали её как 64, то тут вы сильно ошиблись: не дали плёнке достаточно света. Из-за причин, о которых я писал выше. Это происходит очень часто, почти каждый раз, когда кто-то пишет мне, спрашивая, как проявить советскую просрочку, упоминают, что снимали как на коробочке написано. Вполне возможно, что вы, читая этот пост, сделали то же самое. Что я могу тут сказать, скорее всего, на плёнке почти ничего не запечатлелось. Какие тут варианты: попробовать проявить всё равно и просто отснять эту же плёнку ещё раз. Учитывая, что она почти не получила света, на ней будут сильно слабые изображения, и отсняв её по второму кругу, уже с сильной коррекцией, можно получить какие-то изображения, но уже со следами предыдущей съёмки, со слабыми, но всё же. Как конкретно снимать, я писал выше.

Если у вас нет опыта проявки фотоплёнок, можете обратиться ко мне, я проявлю и отсканирую ваши плёнки, пишите.

Учитывая то, что при съёмке была произведена коррекция, т.е., съёмка на плёнку производилась с учётом потери чувствительности, можно применить метод проявки советских чёрно-белых плёнок ФН-32 и 64, который я привожу тут. Это самые распространённые советские плёнки. Можно использовать эти данные как отправную точку, корректируя для других вариантов (ФН-125, 250 и др.)

Свема ФН-32, ФН-64 (и аналоги «Тасма»)

Проявитель: Rodinal, либо оригинальный, либо современные аналоги: Adox Rodinal, Silberra RDN-LQ, Agfa R09 и т.д.

Разбавление: 1+50, одна часть проявителя + 50 частей воды 

Время проявления: от 4 до 7 минут (начните с 6)

Температура: 17°С

Агитация: первая минута постоянно, далее 10 секунд каждую минуту

После проявителя дальнейшая обработка стандартная: стоп-раствор, фиксаж.

Примеры со среднеформатной плёнки «Свема ФН-64», время проявления 4 минуты:

Как видите, присутствуют артефакты. Также, присутствует вуаль, которая поправлена при обработке. Также, в редакторе добавлена сепия. Напечатать оптически такое можно, я пробовал, но визуальное качество плохое: нет резкости, следы от прилипшего к плёнке ракорда в виде пятен, точки разного рода. По своему интересно, но ничего супер важного на такую плёнку лучше не снимать. Так как плёнка среднеформатная, то относительные размеры дефектов не так велики, однако, на узкой 35мм плёнке артефакты будут заметны гораздо сильнее. Поэтому так важна сохранность.

Данный рецепт не является универсальным, необходимо корректировать время и разбавление проявителя, с учётом полученных результатов. Поэтому тесты так важны. Да, существуют множество других вариантов проявки советской просрочки, но этот просто несколько раз дал мне результат, с которым я могу работать, поэтому я привожу его здесь.

Если будете менять режим проявки, меняйте только одну переменную за раз. Либо температуру, либо разбавление, либо время. Иначе будет тяжело определить, что на что влияет

Для проявки лучше использовать современные фотобачки, в них проще заряжать плёнки, когда речь идёт о просрочке, то это важно, так как просрочка постоянно норовит выгнуться как-то по-странному. В советских бачках по этой причине возможны слипания витков плёнки, что может сильно испортить проявку.

Заключительные мысли

Таким образом, съемка на просрочку это довольно затратное по времени и усилиям дело, можно сказать, это некоего рода плата за экономию. В то же время, просрочка часто дает look, который только она и может дать. Это экспериментаторство, часто — импровизация. Это интересная альтернатива обычным свежим материалам. Да, нужно учитывать многое, но это тренирует внимательность, фотомышцы. Если углубляться в тему, то можно исследовать сами механизмы проявки аналоговых материалов. Неплохой способ скоротать зимние вечера, например. Просрочка может стать интересным способом видения мира. Конечно, если оператор камеры в состоянии видеть. Если этого нет, никакая просрочка не поможет. Так что, видение и насмотренность тоже важны.

Спасибо за чтение.

Ссылки по теме:

Тема про съёмку на просрочку на форуме «Дальномер»

Этот пост был обновлён 22 июня 2022-го года