Добиваемся хорошей резкости на отпечатках

взять ненужный негатив. процарапать на нём крест на крест две линии. негатив должен быть ровным. засовываем в рамку увеличителя. закрываем диафрагму до рабочего значения, выключаем свет, смотрим на проекцию. фокусируем проекцию по центру. берём фокускоп и смотрим края. с краёв резкость должна быть похожа на ту, что в центре. если сильно уходит, то произошла разъюстировка головы увеличителя и надо подгонять. если всё примерно нормально. ничего не делаем

негатив, конечно, должен быть засвечен, т.е., чёрная полоска плёнки (в негативе белая − засвечена). на чёрной полоске процарапываем

далее, нормальный объектив. если крокус, то амар микар на узкаре плохи. оправдывают себя только на 6х6 и 6х9. далее: наводимся на резкость, проверяем. далее минут через 5 снова смотрим, проверяем. если резкость там же, всё норм. но часто она съезжает, просто потому что голова не держит механизм, он едет от гравитации. в этом случае подтянуть юстировочный болт

далее. negative popping. это когда от тепла лапы в голове увела негатив выгибается. с этим фактом обычно ничего не сделать. выгибаются разные плёнки, но всегда с характерным щелчком. если это произошло, то не стоит вытаскивать негатив и пытаться его обратно вогнуть. просто перефокусируемся и печатаем. при смене кадра нужно подождать, пока негатив снова щёлкнет. это в районе 10-15 секунд. далее уже наводиться

нужны изначально резкие негативы. пользоваться нормальной техникой, зажиматься при съёмке. это не цифра, здесь объективы на открытой действительно мощно могут мылить. зажимаем до 4 минимум, хорошо бы до 5.6-8. нет бокешки? это отдельная тема, но попасть в резкость важнее. на портретах другая история. всё по обстоятельствам и разумности. не надо снимать на открытой никогда. хотя бы пол ступени надо прикрывать

также стоит присмотреться к качественным японским и немецким объективам для увеличителей. любой советский объектив проигрывает по резкости любому импортному (кроме польских). я всю жизнь советскими печатаю, лишь иногда у Игната на родагонах печатал. на форматах до 24х30 разница есть, но она не настолько большая, чтобы брать за 8-10к объектив. от 24х30 начинаются нюансы. в целом, если позволяют средства − обязательно нужно сделать апгрейд, в первую же очередь. если средства не позволяют, хороший экземпляр веги-11у или какого-нибудь индустара ок. просто ок, не супер, но ок. как и многое советское чаще всего, для фото

по фокускопам. советские ок, но нужно продувать от пыли периодически. зеркало трогать нельзя. или трогать но хорошей микрофиброй. импортные хороши, но дороги. чем выше фокускоп, тем удобнее фокусироваться, наклоняться меньше надо. чем старше становишься, тем больше хочется в этом смысле комфорта. импортные  бывают высокие, советских высоких я не видел. патерсон делают такие. но высокий фокускоп может иногда мешать, когда печатаешь с низко опущенной головой, при малых увеличениях. тут либо сменить объектив, либо визуально уже наводиться, на небольших форматах это возможно, небольшие ошибки там некритичны. речь про форматы 9х12, 10х15, 13х18